Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!
Przegląd
- Czas pracy: 4 godziny
- Całkowity czas: 5 godzin
- Wydajność: 8 stóp ściany
- Poziom umiejętności: średniozaawansowany
- Szacowany koszt: od 60 do 100 USD
Zbocza mogą stwarzać duże wyzwania podczas budowania projektów krajobrazu. Wiele konstrukcji, w tym szopy, chodniki, altany i patia, wymaga płaskich powierzchni. Nawet obszary nasadzeń w ogrodzie są znacznie bardziej efektywne, jeśli znajdują się na płaskich powierzchniach podwórka. Ściany oporowe oferują sposób na stworzenie płaskiej przestrzeni dla takich projektów.
Istnieją dwa sposoby wykorzystania ściany oporowej do stworzenia płaskiej przestrzeni. Aby stworzyć płaską powierzchnię w z przodu ściany, proces ten polega na wycięciu lub wycięciu w zboczu, a następnie zbudowaniu muru oporowego, aby powstrzymać pozostałe zbocze wzgórza za murem. Jest to często metoda stosowana tam, gdzie zbocze jest dość strome. Alternatywnie możesz zbudować mur oporowy, a następnie wypełnić przestrzeń za to. Ta metoda jest często stosowana na łagodnych zboczach, gdzie chcesz przerwać zbocze warstwą płaskiego ogrodu lub trawnika.
Ściany oporowe mogą stworzyć użyteczną przestrzeń z obszarów, które kiedyś uważałeś za bezużyteczne. Prawidłowo zbudowany mur oporowy może przetrwać wiele dziesięcioleci.
Rozważania strukturalne Structural
Ściany oporowe mają wymagania konstrukcyjne w przeciwieństwie do innych ścian krajobrazowych. Niektóre ściany ogrodowe mają na celu zapewnienie prostej prywatności, oznaczenie linii posesji lub przechowanie zwierząt domowych i dzieci. Mogą być zbudowane z prostych bloków żużlowych lub ułożonych w stos kamieni lub mogą to być proste ogrodzenia wykonane z drewna lub winylu. Ale mur oporowy musi powstrzymywać samą ziemię, która może wywierać tysiące funtów siły, gdy jest nasycona wodą. Projekt ściany oporowej musi przewidywać te naprężenia. Z tego powodu przestrzeń za murem oporowym jest zwykle wypełniana nie ziemią, ale porowatym materiałem wspomagającym odwadnianie, takim jak żwir lub piasek. Wysokie ściany oporowe mogą nawet wbudować płytki odpływowe lub inne elementy, aby odprowadzać wodę i zmniejszać nacisk na ścianę.
Mury oporowe mogą być zbudowane z wielu różnych materiałów, w tym drewnianych belek, cegieł lub naturalnych głazów. Ale dla majsterkowiczów najlepszym rozwiązaniem są bloczki oporowe wykonane z betonu. Ciężkie bloki ścian oporowych (bloki, których użyliśmy w naszej demonstracji ważą 14 funtów każdy) utrzymują glebę na dystans swoim ciężarem. Niektóre bloki muru oporowego zrób to sam ważą nawet 61 funtów. Ale to skumulowana waga bloków naprawdę załatwia sprawę. Nasz przykład, trójwarstwowa ściana z 14-funtowymi blokami, waży blisko 500 funtów na każdy odcinek o długości 8 stóp.
Co więcej, betonowe bloki ścian oporowych są ukształtowane w sposób, który tworzy naturalną przeszkodę, gdy bloki są układane w stos. Warga z tyłu każdego bloku tworzy jednolitą porażkę w miarę dodawania każdego kursu. Taka konstrukcja powoduje, że ściana lekko odchyla się do tyłu, co dodatkowo poprawia jej siłę trzymania.
Zezwolenia i kody
W wielu gminach mury oporowe należą do konstrukcji krajobrazu, które wymagają pozwolenia na budowę. Ściany oporowe mogą podlegać ograniczeniom strefowym, które dyktują bliskość linii własności, maksymalną wysokość i inne warunki. Skonsultuj się z lokalnym wydziałem ds. zezwoleń w celu uzyskania porady; nie wszystkie gminy wymagają pozwolenia na budowę muru oporowego. W niektórych społecznościach zezwolenie nie jest wymagane, jeśli ściana oporowa jest niższa niż 4 stopy i nie znajduje się w obszarze krytycznym dla środowiska.
Tam, gdzie wymagane są pozwolenia, ściana oporowa musi być wykonana zgodnie z dobrymi praktykami budowlanymi i nie może uszkodzić lub stanowić bezpośredniego lub pośredniego ryzyka dla sąsiednich nieruchomości. Na przykład nie będziesz mógł cofnąć się w zbocze i zbudować mur oporowy, jeśli konstrukcja może potencjalnie podważyć ziemię, która rozciąga się na posesję sąsiada lub wpływać na wzorce odwadniania na ich ziemi.
Co będziesz potrzebował
Sprzęt / Narzędzia
- Taśma miernicza
- Płaska łopata
- Poziom 2 lub 4 stóp
- Dłuto murarskie
- Mały młot kowalski lub młotek do obramowania
- Rękawice robocze
- Ochrona oczu
- Ochronniki słuchu
Materiały
- 35 bloków muru oporowego, 4 x 8 1/2 cala
- Gruby piasek lub żwir
Instrukcje
Jak zbudować mur oporowy
Nasz przykładowy projekt przedstawia konstrukcję bardzo prostej, czterowarstwowej ściany oporowej, takiej, jaką można zbudować w celu spłaszczenia zbocza w celu zbudowania małego patio lub chodnika. Twoja własna ściana oporowa może być krótsza lub wyższa, dłuższa lub węższa, w zależności od Twoich potrzeb. W razie potrzeby dostosuj ilości materiałów.
Mur oporowy najlepiej budować, gdy gleba jest sucha po okresie bezdeszczowym. Mokra ziemia jest zarówno trudna do wsypania, jak i do przemieszczenia.
-
Wyrównaj ziemię
Zmierz i rozplanuj położenie muru oporowego na placu budowy. Za pomocą łopaty płaskiej usuń ziemię i wyrównaj obszar, w którym zostanie zbudowany mur oporowy. W niektórych przypadkach będzie to wymagać dużego wykopu, gdy cofniesz się w zbocze wzgórza, aby utworzyć płaską przestrzeń, podczas gdy w innych przypadkach utworzysz tylko wąski płaski wykop, w którym będzie osadzony dolny rząd bloków. Staraj się o płaską, równą i zwartą powierzchnię, na której spoczywa dolny rząd bloków muru oporowego.
Krótkiego stołu 2 x 4 można używać jako deski, zeskrobując ziemię ruchem piły, aby uzyskać równą powierzchnię. Długie 2 x 4 z poziomicą można wykorzystać do sprawdzenia szerokiej powierzchni, aby upewnić się, że jest wypoziomowana.
-
Połóż podstawę
Ściana oporowa będzie najbardziej stabilna, jeśli zostanie zbudowana na porowatej podstawie. Porowata warstwa pomoże w drenażu na ukończonej ścianie, a także ułatwi wyrównanie pierwszego rzędu bloczków.
Rozłóż 2-calową warstwę piasku lub żwiru na obszarze, na którym zostanie ułożony pierwszy rząd bloków. Użyj długiego 2 x 4 i wypoziomuj, aby wygładzić i wyrównać warstwę podstawową.
-
Ustaw pierwszy blok
Zaczynając od jednego końca ściany, umieść pierwszy blok w warstwie bazowej. Mocno dociśnij, ale nie tak mocno, aby odcisnąć warstwę bazową. Użyj poziomicy, aby sprawdzić ten pierwszy blok pod kątem poziomu w obu kierunkach: z boku na bok i od przodu do tyłu.
-
Ukończ pierwszy kurs bloku
Połóż następny sąsiadujący blok i ponownie użyj 2 x 4 i poziomu, aby upewnić się, że jest równy i idealnie wyrównany z pierwszym blokiem. Wyrównywanie od bloku do bloku w tym pierwszym rzędzie jest bardzo ważne; w miarę dodawania kolejnych kursów bloków w górę, wszelkie różnice między niższymi blokami będą przenoszone na wyższe kursy, często w katastrofalny sposób.
Kontynuuj z kolejnymi blokami, aby ukończyć pierwszy pas ściany. Sprawdź po każdym bloku, aby upewnić się, że rząd pozostaje równy i wyrównany z żądanym układem. Bloki ścienne oporowe mają pochylone boki, które pozwalają na delikatnie zakrzywione ściany, jeśli chcesz.
-
Ustaw następny kurs
Kolejne rzędy bloczków montuje się stosując wzór muru bieżnego, w którym szwy na sąsiednich warstwach są przesunięte o połowę bloczka. Ten rodzaj wzoru będzie znacznie mocniejszy i bardziej stabilny niż szwy wyrównane w pionie (znane w handlu jako „wiązanie stosu”). Zamontuj wszystkie pełne klocki do drugiego rzędu przed cięciem i montażem bloków końcowych o połowie szerokości na końcach.
-
Wytnij pół bloków
Półbloki na końcu naprzemiennych rzędów można ciąć za pomocą dłuta do kamienia i młotka. Mury oporowe mają z tyłu rowek w kształcie litery V, aby umożliwić łatwe rozłupanie bloczków na pół.
Ustaw blok pionowo, przodem do dołu, a następnie umieść końcówkę szerokiego dłuta do muru w rowku. Uderz mocno w koniec dłuta, aby podzielić blok na dwie części. Być może będziesz musiał uderzyć kilka razy, aby zerwać blok. Najlepszym narzędziem do uderzania w dłuto jest młotek ręczny, ale sprawdzi się również młotek do obramowania.
Jeśli dłuto nie ma wyściełanego końca, dobrym pomysłem jest założenie ochronników słuchu, ponieważ dźwięk młotka uderzającego w gołe metalowe dłuto może być dość głośny.
-
Ustaw półbloki
Na końcu każdego kursu naprzemiennego użyj półbloków, aby ukończyć rząd. Jeśli to możliwe, skieruj szorstką, pociętą powierzchnię na zewnątrz, tak aby była skierowana w sąsiednią glebę.
-
Sprawdź każdy kurs pod kątem poziomu
Po ukończeniu każdego wiersza sprawdź dwukrotnie poziom. W przypadku krótkiej ściany wystarczy użyć 2- lub 4-metrowego poziomu stolarza, aby sprawdzić dwa lub trzy sąsiednie bloki na raz. W przypadku długich ścian najlepszym sposobem sprawdzenia jest wbicie palików na końcu każdej ściany, a następnie użycie długiego sznurka z przymocowaną poziomicą sznurka, aby utworzyć linię odniesienia podczas instalowania każdego rzędu bloków.
-
Sprawdź tylną stronę ściany
Budując mur oporowy, musisz zapewnić wystarczającą przestrzeń między tyłem bloków a ziemią za ścianą. Po zakończeniu każdego kursu sprawdź tę przestrzeń. Może być konieczne wykopanie dodatkowej gleby, aby pomieścić rosnące cofanie się bloków w miarę wzrostu ściany. Ta przestrzeń jest również niezbędna do zapewnienia miejsca do zasypania porowatym piaskiem lub żwirem.
-
Zasyp za ścianą
Gdy ściana osiągnie pełną wysokość, ostrożnie wypełnij przestrzeń za ścianą piaskiem lub żwirem. Bardzo ważne jest zastosowanie do zasypki materiału porowatego, ponieważ pozwoli to na łatwe odprowadzenie wody, zmniejszając ciężar i siłę wywieraną na ścianę podczas ulewnych deszczy. Zwykła gleba może być zbyt gęsta, tworząc ogromny ciężar, który powoduje niebezpieczne naprężenia na ścianie.
Im szersza powierzchnia zasypki wypełniona żwirem lub piaskiem, tym lepiej będzie odpływać ściana. Jeśli chcesz, możesz pozostawić zasypkę drenażową nieco niżej niż górna część ściany, a pozostałą przestrzeń wypełnić wierzchnią warstwą gleby do sadzenia trawy lub innych roślin.
Porcjować materiał zasypowy w małych ilościach, aby materiał mógł się osadzić. Jeśli wrzucisz za dużo na raz, możesz utworzyć puste przestrzenie w zasypce, co może zagrozić stabilności ściany. Od czasu do czasu potrząsaj ścianą od przodu do tyłu, aby skłonić materiał zasypki do osiadania. Im bardziej zwarta zasypka, tym stabilniejsza będzie ściana.
Wskazówka
Specjaliści od krajobrazu czasami pokrywają tylną powierzchnię ściany tkaniną krajobrazową przed rozpoczęciem zasypywania. Tkanina ta zapobiegnie przedostawaniu się piasku między szczeliny między blokami.
W obszarach, w których często występują ulewne deszcze, można również poprowadzić porowatą rurkę odpływową wzdłuż dna wykopu, prowadząc ją do punktu wyjścia gdzieś z boku ściany oporowej. Pozwala to na bezpieczne odprowadzenie nadmiaru wody za ścianą przez perforowaną rurę odpływową bez narażania ściany na niebezpieczne naprężenia. W regionach z częstymi ulewnymi deszczami może to być funkcja wymagana przez przepisy budowlane.
